POMIAR i WYMIANA: świec żarowych w silniku 2.0 TDI-CR [CBAB] Zaczynamy do weryfikacji stanu:
Aby zmierzyć i sprawdzić, czy świece żarowe są dobre, najlepiej użyć multimetru ustawionego na pomiar rezystancji (oporności).
Pozwala to na szybką ocenę stanu technicznego bez konieczności wykręcania świec z silnika i wykrycie przerwy w obwodzie grzałki.
Pomiar multimetrem (bez wykręcania świec):
- Przygotowanie: Wyłącz zapłon i poczekaj, aż silnik ostygnie. Zdejmij przewody zasilające (kapturki/szynę) ze świec żarowych, aby każda była odizolowana.
- Ustawienie miernika: Ustaw pokrętło multimetru na najniższy zakres pomiaru rezystancji (zazwyczaj 200 Ohm / Ω).
- Pomiar: Przyłóż czarną sondę (minus) do czystej masy silnika (np. bloku silnika), a czerwoną sondę (plus) do samego czubka gwintu świecy żarowej.
Interpretacja wyników:
- Wynik 0,5-1,5 Ohma: Świeca jest sprawna.
- Wynik "OL" lub "1 . " (nieskończoność): Świeca ma przerwany element grzejny i jest całkowicie spalona.
- Wynik bliski 0,0 Ohma: Świeca ma zwarcie wewnętrzne - również kwalifikuje się do wymiany.
POMIARY:Zanim zaczniemy pomiary, należy przy ściągniętych fajkach wydmuchać bardzo dokładnie miejsca wkręcania świec żarowych - z braku sprężarki, postanowiłem wykorzystać odwrotny ciąg odkurzacza warsztatowego z założoną płaską wąską końcówką do odkurzania wąskich miejsc - nie spodziewałem się tego ale takie zestawienie dało efekt jak przy użyciu sprężarki i z otworów wyleciała cała masa kurzu i paprochów. Z wrażenia przedmuchałem każdy zakamarek silnika
Cylinder nr 1 - wartość 01.0 - świeca żarowa sprawna (multimetr ustawiony na 200 Ohm).
Cylinder nr 2 - wartość 01.3 - świeca żarowa sprawna (multimetr ustawiony na 200 Ohm).
Cylinder nr 3 - wartość 1. - świeca żarowa niesprawna (VCDS zgłaszał błąd i nieprawność) (multimetr ustawiony na 200 Ohm).
Cylinder nr 3 - wartość 204 - świeca żarowa niesprawna (multimetr ustawiony na 20k Ohm).
Cylinder nr 4 - wartość 01.8 - świeca żarowa sprawna (VCDS nie pokazywał błędu) ale wynik wskazuje na niesprawność (multimetr ustawiony na 200 Ohm).
Zanim zaczniemy demontaż: parę dni wcześniej, na każdą świecę bardzo obwicie napsikałem preparat Liqui Moly MoS2 Rostlöser.
Dzień przed planowanym demontażem zakupiłem Liqui Moly Pro-Line Schnell-Rostlöser 400 ml (środek penetrujący do odkręcania zapieczonych wtrysków) - ponownie bardzo obwicie zalałem świece na ciepłym silniku i tak przejechałem około 20 km.
W dniu planowanego demontażu świec żarowych, rano ponownie "zapsikałem" świece i pojechałem rozgrzać silnik, po powrocie odczekałem około 30 minut aby trochę ostygł i zajrzałem do środka - świece aż pływały w penetratorze.
Ponownie wydmuchałem wszystko do sucha i zabrałem się z odkręcanie pierwszej świecy za pomocą klucza dynamometrycznego ustawionego na 20 Nm.
Nastawiłem się na walkę i ewentualne urwanie świecy a tu niespodzianka: każda świeca puściła jakby była dosłownie przed chwilą wkręcona - nie wiem czy to w 100% zasługa Liqui Moly Pro-Line Schnell-Rostlöser ale po odkręceniu, gwinty świec były wilgotne.
DEMONTAŻ:Zaczynamy od porozpinania plastikowych uchwytów trzymających kable oraz wykręcenia zaznaczonych 2 śrubek i nakrętki - klucz nr 10 i Torx nr T30.
Bez poluzowania wiązki z kablami i przewodów paliwowych nie będziemy mogli wyciągnąć fajek ze świec.
Poluzowane wiązki kabli i przewody paliwowe oraz wyciągnięte fajki.
Wykręcone świece żarowe: 3 od lewej to ta nieprawna z cylindra nr 3 a 4 od lewej to ta z wartością na pograniczu ale bez błędu.
Stare świece żarowe Beru (prawdopodobnie fabrycznie montowane) i nowe Beru GE133 (Moment dokręcania: 15-20 Nm)
Przed wkręceniem każdej świecy, opryskałem smarem ceramicznym Liqui Moly w areozolu (do 1400 st) gwint i poniżej gwintu, zakrywając szczelnie element grzejny.
Do odkręcania należy użyć klucza dynamometrycznego z zakresem 5-25 Nm - odkręcałem 20 Nm a dokręcałem 18 Nm.
Należy wcześniej zaopatrzyć się w nasadkę nr 10 o długości nie mniejszej jak 50 mm + przedłużki - zwykła nasadka jest za krótka.
Klucz dynamometryczny przedłużka i wspomniany wyżej penetrator Liqui Moly Pro-Line
